發明了「快時尚」概念的歐洲，現正向「慢時尚」360度大轉彎。

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5月26日，巴黎、都柏林、斯特拉斯堡等歐洲30多個城市的市長和代表簽署名為「ChangeNow」的慢時尚宣言，旨在減少快時尚對環境和人類的影響。

該宣言中，各方承諾提高公眾對快時尚環境影響的認知，通過降低租金、贈款和貸款等模式為慢時尚企業家提供財政支持等，使時尚產業更加尊重環境，還要創造更多本地就業機會。

“快時尚和環保根本毫不沾邊。”這是被很多環保人士詬病的一個點。

有些快時尚品牌甚至可以在每一年內分成52個“微季”，每周都有新款式上市，讓顧客盡快買到更多的衣服，這也意味著產品不僅材料、工藝方面的管理會更粗放，積壓的產品庫存也會被大量廢棄，產生垃圾污染。

據外媒報道，英國快時尚品牌Topshop甚至每周在其網站上發布近400種新款樣式。

快時尚品牌Zara曾宣布在2025年實現全面采用可持續面料，然而卻受到尖銳質疑：一個每年生產4.5 億件單品、創造大量廢棄衣物垃圾的品牌，轉型后又能有什么不同？

H&M曾推出環保系列“Conscious Exclusive”，因未能提供詳細的環境影響信息，涉嫌誤導性宣傳，被荷蘭市場監管機構調查。

快時尚品牌用不斷出新的流行款式和誘人折扣吸引消費者，以至于消費者幾乎沒有時間思考，這種消費速度是否會對地球造成負面影響。

更嚴格的批評也蔓延到整個時尚行業。

在今年巴黎時裝周的某場走秀上，甚至有氣候活動家沖上秀場，用橫幅尖銳地打出“過度消費=滅絕”的口號，譴責時尚行業對于環境的影響。

當快時尚產品頻頻受到批評和抵制，消費品領域開始掀起一陣環保風，「可持續時尚」正在成為一種新趨勢。依托新材料的開發應用，制造工藝的迭代升級，消費品企業開始在可持續領域中探索更多空間。

從天然環保的有機面料、環保粘纖材質、可回收和生物基材料等方面轉型，是時尚品牌的常見綠色轉型路徑。

36碳發現，盡管時尚行業的可持續發展已成共識，但可持續時尚仍是小眾市場。新材料、新技術的推廣程度、產品綠色溢價、消費者接受程度仍是眾多企業面臨的重要課題。

當品牌向上溯源新材料

材料可持續+技術可支持，是消費產品實現可持續轉型的關鍵。

特別對于鞋服品牌，常常因為產品制造環節的高額排放，被指責不夠環保。

據悉，鞋服行業是僅次于石油化工的全球最大的污染源之一。預測顯示，2030年世界人口增長到85億時，鞋服行業將超過石油化工業而成為世界最大的污染源。

但是鞋服作為國民剛需性產業，消費受眾覆蓋到社會中的每個人，這也就使得市場需求和環境問題的矛盾尤為突出。

據麥肯錫《2022時尚行業白皮書》統計，服裝行業占我國主要消費品行業碳排放量的1/4，能源消耗占我國主要消費品行業的40%，而其中70%的排放來自能源消耗密集的產業鏈上游，尤其是在面料生產、制備和加工環節。

因此，當可持續之風刮向鞋服產業，從新材料、新技術端實現轉型也成為必經之舉。

例如，海藻、玉米、蘑菇……這些常常在餐桌上見到的食材，正搖身變為衣服和鞋子。在食用價值之外，還能被制成生物基材料。

以海藻為例，從海藻中提取的海藻酸鈉可以制成海藻纖維。如今已經成為可以替代傳統塑料的新型材料，可以被廣泛應用于衛生護理、服裝紡織品等行業。

5月19日，內衣品牌愛慕股份與青島源海新材料科技有限公司（以下簡稱“源海新材”）建立戰略合作，利用海藻纖維為原料，研發具有天然抑菌、防螨、舒適、健康、環保等多種功能為一體的國際高端海洋內衣。

源海新材董事王海寧向36碳表示，種植海藻不僅不需要農藥，生長速度快，而且在同等面積的養殖場地上，海藻纖維的產量也比普通棉花更高，1畝海域養殖海帶所產出的纖維，大約相當于5-7畝棉田的纖維產量，大大節省耕地面積。

“海藻纖維的纖維強度達到2.6cN/dtex（重量比強度）以上，這意味著已經超過棉纖維強度，可混紡制備織物。現在服裝產業競爭激烈，都在拼產品性能、環保優勢，海藻纖維算是一個不錯的添加材料。”他談到。

生物基材料的市場空間想象力是無限的，可以說所有傳統石油基材料的應用場景，都可以被生物基材料所替代。

從終端品牌企業來看，各家大企業也開始向綠色生產工藝轉型。

耐克歷時5年研發出創新平臺Nike Forward，與傳統的針織或梭織工藝不同，Nike Forward以針刺工藝取代了過往繁復的紡紗、編織、切割、縫制等制作流程，將纖維直接變成織物，簡化了將生產原料轉化為服裝面料的過程。

更精簡的工藝步驟意味著更少的能源消耗，在材料密度方面，Nike Forward較于傳統針織絨布更輕，其碳排放量會大幅少于傳統起絨面料。

有“時尚之母”“西太后”之稱的英國服裝設計師 Vivienne Westwood曾提出：“Buy less, buy better and make it last.（少買、買更好的、用持久點）”。

特別在后疫情時代，以年輕人為代表的新一代消費者更加關注健康、環境議題，以及對可持續發展的強烈責任感。疊加各類創新技術的應用，更多的消費品牌開始走上商業增長與綠色可持續共生之路。

仍小眾的市場，更嚴格的消費者

盡管綠色轉型方法論眾多，但對于消費品牌來講仍然知易行難。

首先，技術創新帶來的成本上升就是擺在眼前的第一道坎。

例如服裝生產商在采用新材料時需要新建產線，原料、工藝、供應鏈等很多環節都要改變，企業出于成本考慮往往不會大規模替換傳統材料。

談及海藻纖維新材料在推廣中的痛點，源海新材董事王海寧表示：“以海藻纖維為例，目前處于產業化初期，大家對來自海洋的多功能材料認識不足，當前產量還不夠大，價格還比較高，特別是在競爭激烈、價格敏感的服裝行業，很多服裝品牌會較為謹慎，比如為了提高產品抑菌、防霉舒適功能選擇添加10%左右的海藻纖維成分，成本增加不大，屬于服裝企業的接受范圍內。

為了提高產品性能，我們希望能夠將這一比例提升至15%-20%，隨著應用越來越廣泛和規模化生產，海藻纖維的產能釋放指日可待。”

耐克曾向36碳表示，從商業角度來講，新技術的應用永遠涉及規模化與成本的問題，這需要行業頭部公司，利用資源優勢先將這件事做到規模化，實現成本可控，才能真正從環保和商業角度都實現可持續性。

耐克推出一體化鞋盒，將鞋盒與快遞箱合二為一，直接減少50%紙質材料使用。

企業綠色轉型已經不僅僅停留在概念層面，當下已然進入一個拼產品性能的時期。

例如曾經因為產品性能太低而備受質疑的紙吸管，雖然起到了代替塑料吸管的作用，但因為某些紙吸管質地不夠堅固、容易破裂等問題，不少產品已被市場淘汰。

另外，創新成本上升帶來的溢價大多會體現在產品價格中，消費者的接受程度也是必須要納入考量的因素。

36碳發現，市面上很多標有“綠色、天然、環境友好”等標簽的產品，都在價格維度上存在溢價，即業內常常提到的「綠色溢價」現象，并非所有消費者都能接受。

蘭精纖維中國區市場負責人李琦談到：“通過調研，我們發現消費者是愿意為可持續產品買單10%-20%的溢價。但是對于大部分的消費者而言，可能還需要價值觀上的改變，需要更具透明度的供應鏈產品信息，讓他們了解到所接觸的消費品是否真正屬于綠色商品。”

環境友好型理念可以打動新一代消費者，但消費者也在變得更加理智。

MSC咨詢創始人譚亞幸向36碳表示：“綠色溢價的關鍵在于能否真的驅動技術變革與理念提升。消費者會因為綜合性因素而買單，而非單純概念層面的綠色產品。對于功能性不足，甚至涉嫌漂綠的綠色概念產品，則有價無市。”

今年3月，歐盟就推出打擊漂綠廣告和標簽的新草案，企業如果無法提供證據來支持其環保聲明，就會受到“勸阻性”制裁。

“很多人都見過用塑料瓶做的T恤，這很棒。不幸的是，通常只有1%甚至更少的材料是由回收瓶制成的。我們在歐洲市場上看到的大部分說法都是不充分的、誤導性的，甚至毫無根據。”歐盟委員會環境專員曾表示。

業內人士認為，這類案例的最終目的都是引導新的消費行為。相比讓廢棄塑料瓶重新制成原始塑料，或者重新罐裝循環使用，生產新衣所帶來的碳排放甚至更大。

對于所有主打全生命周期的循環使用綠色產品，如果產品最終沒有進入回收系統，仍然被廢棄，這件事依舊無法完成閉環，而回收則是最容易被忽視的環節。

“綠色并非是否命題，而是程度問題，綠色產品會更“卷”，消費者也會更嚴格。”譚亞幸談到。

當新材料的技術路徑已然明確后，如何保證產品全生命周期的環保屬性，以及如何面向更理智的消費者做好溝通，同樣需要被關注。

這已經不僅僅局限于企業自身，而是成為政策制定方、消費者、產業鏈上下游等多方共同發力的方向，是一條前景廣闊但仍舊道阻且長的轉型之路。

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